パリ、フランス — 火曜日、メンズファッションスクラムは、数週間前にニューヨークでのささやかなプロポーズから始まり、大盛況で最高潮に達した彼らの5都市ツアーの最後だが最も重要な行程であるパリに降臨する。光の街で。

確かに見どころはたくさんあります。ルイ・ヴィトンのヴァージル・アブロー 、ディオール・メンのキム・ジョーンズ、そしてもちろんセリーヌのエディ・スリマン。それぞれが自身のスターであり、世界最大のファッションハウスのひとつでデザインをしています。

これらはすべてたまたま、70のメゾンを擁するフランスの複合企業LVMHのもので、同社は2018年にメンズ事業で一連の注目を集める変更を行い、オフホワイトのデザイナー、アブローをルイ・ヴィトンに迎え入れ、かつてのデザイナーとのドミノ効果を生み出した。ヴィトンのメンズウェアデザイナーのジョーンズはディオールに移り、長年ディオール・オムのデザイナーを務めたクリス・ヴァン・アッシュはベルルッティに 飛びついた。こうした動きの真っ只中に、エディ・スリマンがセリーヌに就任し、フィービー・ファイロが以前率いていたブランドにメンズウェアも導入するというニュースも伴った。

しかし、それで終わりではありません。ジバンシィとロエベもまた、LVMHが急速に変化する紳士服市場で幅広い嗜好を活用できるよう、メンズ戦略の背後にさらに力を入れている。先週のピッティ・ウオモで、ジバンシィのデザイナー、クレア・ワイト・ケラーは、 2017年にリカルド・ティッシから引き継いで以来、同レーベル初のメンズウェアのフルコレクションをデビューさせ、ジバンシィでの彼の在職期間を特徴付けることになったティッシの洗練されたストリートウェアよりもテーラリングを強調した。そして、ウォール街の銀行家やシリコンバレーの投資家に人気の、高級カジュアル空間でブルネロ クチネリに匹敵するイタリアのカシミアブランド、ロロ ピアーナがあります。

フェンディ 2019 年秋冬メンズウェア ショーの舞台裏 | 出典: InDigital.Tv

「昨シーズンのパリには、ロエベ、JW アンダーソン、ジバンシィ、ヴィトン、ディオール、セリーヌ、ベルルッティがありました。私たちは、ブーム、ブーム、ブームという感じでした」と、LVMH ファッション グループ会長兼最高経営責任者であるシドニー トレダノ氏は述べました。「パリはクリエイティビティの観点から紳士服の中心地となった…特にLVMHは、才能と組織があるため、昨シーズンは素晴らしい成績を収めた。」

2018年にファッションおよび皮革製品事業から約176億ドル（155億ユーロ）を生み出したLVMHは、将来の成長が新興市場だけでなく、それらの市場内の新たなカテゴリーの消費者からもたらされることを理解している。シティ・リサーチの推計によると、LVMHのトップブランドであるルイ・ヴィトンやディオールでは、既製服、靴、時計、革製品を含むメンズ部門が現在、売上高の約25％を占めている。

「LVやディオールのような革製品ビジネスに強いブランドにとって、それはかなりアンバランスです。ジバンシィのようなブランドはおそらくよりバランスが取れている」とシティグループのアナリスト、トーマス・ショーヴェ氏は語った。

メンズウェアは[ウィメンズウェアよりも]はるかに速く成長しています。

しかし、メンズはLVMH全体のパイに占める割合は小さいものの、急速に成長しているカテゴリーであり、その増加率は「間違いなく2桁だ」と業界アナリストのルカ・ソルカ氏は付け加えた。「メンズウェアは（ウィメンズウェアよりも）はるかに速く成長しています。」同グループのメンズウェアは、ファッションやレザーグッズのカテゴリー全体のペースよりも速いペースで成長している。

それでも、紳士用高級衣料品の市場は自由に買えるわけではありません。世界的に見て、女性向けデザイナーズ衣料品の総売上高は引き続き男性向け衣料品を上回っています。しかし、ユーロモニター・インターナショナルのデータによると、男性デザイナーのファッションや靴に対する需要は依然として着実に伸びており、市場は2023年までに460億ドルに達すると予測されている。

この増加は主に 2 つの要因によるものと考えられます。1 つは、よりカジュアルでファッション志向の衣料品への世界的な動き、もう 1 つは男性が他のどこよりもファッションに敏感なアジア、特に中国での売上の増加です。

「世界中の市場は古典的なメンズビジネスから、よりファッション志向へと転換していくだろう。市場に大きな影響を与える国は中国だ」とトレダノ氏は語った。「中国人男性はファッションに夢中です。」

エディ・スリマン初のセリーヌメンズウェアコレクション2019年秋冬 | 出典: InDigital.Tv

その成長の多くは、よりカジュアルな服装から来ており、スニーカーやボンバージャケットが、マッチするブレザー、スラックス、ウィングチップに取って代わりました。2013 年から 2018 年にかけて、メンズ シューズは男女問わず最も急速に成長したデザイナー カテゴリであり、年間平均成長率 (CAGR) は 4% でした。2018年までに、それだけで105億ドルの価値がありました。

しかし、なぜ今なのでしょうか？男性のワードローブのファッション化は、モーダ オペランディのメンズ ファッション ディレクター、ジョシュ ペスコウィッツがポスト ジョーダンの時代と呼ぶ時代に育った新世代の贅沢消費者の好みを反映しています。1985 年にナイキのエア ジョーダン スニーカーが登場したことにより、初めて真に誇大宣伝されたスニーカーとなり、男性消費者のファッションに対する欲求が正常化されました。

「それ以来登場した人たちは皆、メンズファッションを意識してやってきました」とペスコヴィッツ氏は言う。「スニーカーが入り口だった。」

2000 年にスリマンがディオール オムに就任したことは、ファッション業界にとって新たな重要な瞬間となりました。彼はスキニー テーラードのシルエットを広め、その後 20 年間の男性の服装を決定づけました。そして、特に日本市場におけるディオール オムの優位性は、急成長するアジア市場におけるメンズウェアへの道を切り開きました。2018年、アジア太平洋地域のメンズデザイナーアパレル市場だけでも88億ドルに達し、世界売上高のほぼ3分の1に達した。

文化の原動力としての K-POP の世界的な台頭は、中国市場への大きな影響力だけでなく、世界的な影響力のおかげでメンズ ファッションも前進させています。たとえば、ジョーンズは最近、ワールドツアーのディオール メン ルックでボーイズ バンド BTS とコラボレーションしました。

「G -DragonのようなK-POPスターは超高級デザイナーの服を着ているが、それが人々の例だとしたら…」とペスコウィッツ氏は語った。

そしてLVMHブランドはそれらに応えています。たとえば、フェンディが 2011 年に風変わりなスポーツウェアの美学を取り入れたメンズウェアを再発売したとき、アジアの消費者が最優先事項になりました。